Diskusní fórum modelářů

Nechci psát do vlákna panu R. Molnárovi ZDE, proto zakládám nové téma.

Používám téměř výhradně akrylky TAMIYA. Přes řadu plusů jim nicméně schází odolnost při maskování páskou TAMIYA a absence autentických odstínů. Proto jsem se rozhodl otestovat barvy MR. Paint, na které je slyšet samou chválu.
Zakoupil jsem proto pár lahviček (White, RLM 02, RLM 66 a RedBrown) a začal testovat.

Stříkal jsem pistolí Badger Sotar 2020 (0,2mm), která mi slouží už dobrých 10 let. V případech, kdy jsem barvy Mr.Paint ředil, jsem použil Gunze MR. Color Thinner. Stříkal jsem na holý bílý plast (bez surfaceru). Použitý tlak neznám, protože si tlak vždy reguluji podle citu a okamžité potřeby regulátorem na rychlospojce k pistoli (nekoukám se na tlakoměr u kompresoru, kde mám stabilně nastavený tlak něco přes 1 bar).

Plošný nástřik je (jak lze často vidět v recenzích) naprosto ultimátní! Barvy není třeba vůbec ředit, stačí nalít do pistole a nanést několik lehkých vrstev. Povrch je naprosto hladký a pololesklý. Aplikace je naprosto "blbovzdorná". Dokonalý povrch s těmito barvami podle mne musí zvládnout i naprostý začátečník. Obrovskou výhodou je, že na takovýto povrch lze přímo aplikovat obtisky a washe (není nutno před tím lakovat a tak se lze vyhnout ztmavení aplikovaných barevných odstínů, které aplikace laku nutně přináší). Přiznám se, že tato vlastnost barev MR. Paint byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se je rozhodl otestovat. Také musím pochválit přilnavost barev - již po 5 min po nástřiku jsem na povrch přilepil Tamiya pásku a po cca 1 hod jsem ji odstanil a na povrchu nebyla ani nejmenší stopa po pásce! (žádní zesvětlení polepeného místa, jako je tomu u barev Tamiya).

Co se týká kryvosti, první vrstvy nástřiku jsou dostatečně transparentní na to, aby byl vidět preshading. Tady vidím hlavní směr práce s těmito barvami. Jsou ideální pro použití techniky preshadingu. Počtem vrstev pak lze regulovat prosvítání stínování a dosáhnout tak požadované variability povrchu.
Barvy jsou tedy rozhodně ideální (až snad na vyšší cenu) pro začátečníky a pro všechny, kteří jako způsob optického rozbití povrchu preferují techniku preshadingu.

Osobně však preshading nepoužívám a raději dávám přednost postshadingu, který umožňuje mnohem větší možnosti stínování a barevného tónování povrchu. Proto jsem byl zvědavý, jak si zde testované barvy povedou.

Vyzkoušel jsem tedy tvorbu kamuflážního rozhraní, malých skvrn i tenkých "hádků". Pro tyto účely jsem barvu musel ředit. Při dostatečném dalším naředění s nimi lze dosáhnout dosáhnout slušného jemného rozhraní. Žel však nikoli takového jako s barvami TAMIYA. Pokusím se to vysvětlit: Barvy MR. Paint jsou i při vysokém naředění silně kryvé (tedy silněji než TAMIYA barvy) a proto, i když vytvoří dostatečně jemné rozhraní, je to zároveň vykoupeno velmi značně sytým bezprostředním okolím, což v důsledku vede k tomu, že musíme v této sytosti nastříkat i celý zbytek skvrny či barevného pole, aby byl nástřik jednolitý. Barvy Mr. Paint lze naředit a přeředit hodně, ale sytost/kryvost se tím dle mé zkušenosti nijak výrazně nemění. Pokud dosáhneme stavu "špinavého ředidla" pak agresivní ředilo narušuje velmi snadno předchozí povrch.

Nepodařilo se mi tedy s barvami MR. Paint nastříkat "jemnou mlhu" jako to běžně dělám s barvami TAMIYA přeředěnými 96% ethanolem. S barvami TAMIYA tak lehce tónuji stíny barevných polí a vytvářím efekty zašpinění apod. Bez této vlastnosti si neumím představit aplikaci postshadingu, proto zde barvy MR. Paint nesplňují mé očekávání. Pro mne osobně je možnost postshadingu se silně přeředěnými barvami natolik zásadní, že i přes řadu velmi výrazných pozitiv, které barvy MR. Paint mají, zůstanu zřejmě i nadále u barev TAMIYA.

Při lokální aplikaci (jako opaku plošné aplikace) jsem si ještě všiml dalšího nežádoucího efektu, který je třeba zmínit, a tím je výrazně lesklý povrch (na rozdíl od saténového povrchu plošného nástřiku). Taková rozdílnost v lesku ztěžuje práci při postshadingu a vyžaduje na závěr sjednostit povrch vrstvou laku.

Uvítám zde jakékoli názory a zkušenosti. Nevyzkoušel jsem například originální ředidlo Mr. Paint ani Levelling (ale nečekám, že by to přineslo zásadní průlom ve změně vlastností barev při přeředění - ale mohu se mýlit). Je také možné, že pouze nejsem dostatečně šikovný nebo to s barvami tohoto typu prostě neumím... Rozhodně budu rád, pokud někdo najde způsob, jak s těmito barvami pracovat v přeředěném stavu...

Nakonec výčet kladů a záporů barev MR. Paint:

Klady:
- dokonale hladký saténový povrch při plošné aplikaci
- odpadá nutnost lakování před aplikací washe a obtisků
- dokonalá přilnavost k povrchu (i holému plastu)
- páska TAMIYA nezanechává na povrchu žádné stopy už 5 min po nástřiku
- jemný pigment, který umožní jemné rozhraní
- kryvost dodané konzistence barev v lahviče je "akorát" pro použití techniky preshadingu
- dostupnost mnoha autentických odstínů

Zápory:
- vysoká cena (150 Kč za lahvičku již naředěné barvy)
- silný zápach
- nelze pracovat s přeředěnou barvou a formou "jemné mlhy" tónovat a stínovat povrch technikou postshadingu
- lokální aplikace (flíčky, stíny apod.) působí vznik lesklého povrchu na rozdíl od plošného nástřiku, který je saténový (pololesklý)

DODATEK: po otestování MR. Paint orig,. ředidla s potěšením konstatuji, že barvy LZE přeředit a je možné s nimi aplikovat postshading - více v příspěvku níže na další stránce.

Osobně jsem zatím testoval jen kovový odstín a nadšený jsem nebyl. Nevím jestli to bylo rukama nebo jsem měl ještě tu úvodní šarži s větším množstvím ředidla, ale místo hladkého povrchu jsem měl místy naleptanou krupičku. Z akrylových tamek jsem zvyklý, že když místy udělám trochu loužičku nebo fouknu trochu víc barvy, tak se nic nestane, tady je to okamžitý problém. Mám v záloze ještě jeden autentický odstín na Bf-109, tak uvidim jak to dopadne tentokrát. Na každý pád bohužel napoprvé špatná zkušenost.

Pavel Škoda píše:
Nepodařilo se mi tedy s barvami MR. Paint nastříkat "jemnou mlhu" jako to běžně dělám s barvami TAMIYA přeředěnými 96% ethanolem. S barvami TAMIYA tak lehce tónuji stíny barevných polí a vytvářím efekty zašpinění apod. Bez této vlastnosti si neumím představit aplikaci postshadingu, proto zde barvy MR. Paint nesplňují mé očekávání. Pro mne osobně je možnost postshadingu se silně přeředěnými barvami natolik zásadní, že i přes řadu velmi výrazných pozitiv, které barvy MR. Paint mají, zůstanu zřejmě i nadále u barev TAMIYA.

Pořiď si Pavle ředidlo MRP Thinner, pak lze barvy ještě ředit do hodně vysokýho poměru. Docela jsem si zvykl ty barvy ještě přiřeďovat a pak lze dělat i ostřejší freehand přechody.

Díky Jakube, zkusím.
Jinak spíše než o ostré přechody freehand mi jde o "difůzní kryvost" ve formě "jemné mlhy". Ono se to dost špatně popisuje...

Pavle viem o co ti ide ... na takuto aplikaciu vsak potrebujes aby sa ti riedidlo co mozno najrychlejsie odparovalo a preto leveling velmi nepomoze

vyskusaj to doriedit IPA alebo denaturovanym liehom (tie sa odparuju podstatne rychlejsie) - snad to povedie k uspechu

Rozumím. Nicméně vytvořen mlhy lze. Konkrétně například odstín MRP-180 Exhaust Soot (http://mrpaint.sk/eshop/farby?product_id=246) je vlastně taková mlha na výfuky a tím to lze udělat. Klasickej postshading s barvami taktéž dělám. Prakticky jsem na ty barvy přešel, zcela mi vyhovujou (až na ten smrad samozřejmě).

Kubouš píše:Osobně jsem zatím testoval jen kovový odstín a nadšený jsem nebyl. Nevím jestli to bylo rukama nebo jsem měl ještě tu úvodní šarži s větším množstvím ředidla, ale místo hladkého povrchu jsem měl místy naleptanou krupičku. Z akrylových tamek jsem zvyklý, že když místy udělám trochu loužičku nebo fouknu trochu víc barvy, tak se nic nestane, tady je to okamžitý problém. Mám v záloze ještě jeden autentický odstín na Bf-109, tak uvidim jak to dopadne tentokrát. Na každý pád bohužel napoprvé špatná zkušenost.

Od začátku je známo, že je nutné použít surfacer a také stříkat tenké vrstvičky a hlavně nezalévat povrch...

Surf používám. Když s tim nejde zalévat (vysloveně kaluže nedělám), tak to není blbuvzdorná barva

Jasný chápu. je fakt, že to chce mít už nějaké zkušenosti s používáním airbrush techniky, to je fakt. Ale zase díky možnosti stříkat tenké vrstvičky jde povrch skvěle prostínovat

Dobrý tip KlingO, díky. To mě nenapdalo zkusit to přiředit něčím na alkoholové bázi... Zkusím večer ten svůj 96% ethanol a poreferuju.
Pokud by to vypadalo nadějně, zkusím ještě sehnat IPA, ale je dost drahý viz např. ZDE. Uvítám tip, pokud lze někde sehnat levněji.
Tak oprava - IPA jde sehnat i levněji: ZDE

http://www.ekoled.sk/elektro-chmia-isti ... er-ag.html

takze urcite aj v CZ bude lacnejsia k dostaniu

IPA lze sehnat u nás na malém městě v lékárně, litrovka za cca 200,- Kč. Výhodou je ušetřené poštovné.

Tak jsem včera otestoval přeředění barev pomocí 96% ethanolu a výsledky jsou povzbudivé
Především díky nařadění látkou na bázi alkoholu, která se rychle odpařuje, LZE nastříkat "jemnou mlhu", což je klíčové pro postshading (díky ještě jednou KLingO za tip). Pozitivní také je, že takto nastříkaná mlha je oděru odolná a dobře drží na povrchu. Přesto jsou zde v této oblasti ještě tři nevýhody proti TAMIYA barvám:

1. Povrch zamlžené oblasti je tvrdě matný, což opět nepříjemně kontrastuje s pololesklým podkladem (ale je to lepší, než tvrdě lesklý povrch způsobený barvou přeředěnou Gunze ředidlem).
2. Bezprostřední okolí difůzního rozhraní zamlžené oblasti (směrem ven do okolní barvy) o šířce cca 0,5 mm je slabě zesvětlené oproti vzdálenějšímu okolí a tedy i opticky rozpoznatelné. (Zajímavé je, že zamlžení prováděné Tamiya barvou přeředěnou 96% ethanolem a stříknutou na podklad MR. Paint toto neudělá - hádám je na vině původní ředící složka obsažená v MRP barvě, která je agresivnější na podklad).
3. MR. Paint barva a 96% ethanol se v kalíšku pistole po velmi krátké době (cca 2 - 3 min) od sebe separují a je potřeba je štětcem opět promíchat. To znepříjemňuje práci, protože je třeba při práci nezapomínat pravidleně v krátkých intervalech směs míchat, jinak se nám dostane nepříjemného překvapení v podobě narušení povrchu agresivní původní ředící složkou.

Problémy 1. a 2. lze odstranit na závěr práce na posthadingu jedním lehkým přestříknutím podkladovou barvou. Tak dojde opět k sjednocení povrchu na sametový pololesk. Zároveň však dojde mírně ke snížení kontrastů (což může být často žádoucí), nicméně lze to regulovat mírou naředění barvy ředidlem Gunze (nebo pravděpodobně ještě lépe orig. ředidlem). POZOR však na to, že čím více naředíme, tím lesklejší bude výsledná plocha (platí pro ředidlo Gunze).
Pozn. Jsem zvědav, zda se i orig ředidlo MRP bude chovat podobně jako Gunze ředidlo, tj. zda se s mírou naředění bude zvyšovat také lesk nastříkané vrstvy.

Prozatímní závěr: Stále jsou tu v oblasti práce s přeředěnými barvami při postshadingu některé nevýhody proti akrylkám TAMIYA nicméně, vezmeme-li v potaz další uvedené klady MR. Paint barev (viz první příspěvek), tak nyní již zvažuji jejich použití na modelu (uvidím ještě po otestování IPA a orig ředidlem MR. Paint).

Pokračování příště...

este ma napadlo .. skus vyskusat Aceton (nie C6000) ten sa tiez velmi rychlo odparuje a mal by sa s farbami znasat lesie ako lieh a tym padom by sa nemali separovat v kalisku

Aceton vůbec nedoporučuju, ten je moc rychlej na odpaření ale má negativní vliv na barvu a ta potom práší a dělá hrubej povrch.Barva může dopadat na povrch už polosuchá. Vyzkoušeno na GSI (který jsou na velmi podobný ne-li stejný bázi jako MRP).

mozno len pridat trochu do GSI riedidla ... na urychlenie schnutia .. prosto najst vhodny pomer